Церковь Святой Троицы в Гергети. Хевсуретия - башни Шатили, крепость Муцо
Горы зовут тех, чья душа им по росту.
Путешествие в Грузию состоялось с 3 по 23 сентября 2016 года, хотя планировалось еще два года назад.
Уже тогда были подготовлены карты и разработан маршрут, намечены интересные места для посещения. Но обстоятельства в виде мощнейшего оползня, завалившего переход со стороны Грузии в день намеченного нами выезда, заставили нас изменить свои планы на отпуск. Оно и к лучшему (не оползень конечно, а то, что не поехали тогда) – теперь два года спустя мы едем не одни , а с нами едут наши дети на своей машине. Итак, в путешествие отправились два Джима и два экипажа – Вадим, Татьяна, Виталий и Анастасия.
Несмотря на большую очередь – границу прошли относительно быстро – 2 часа и без проблем, хотя вещички из машин все же пришлось вынуть и продемонстрировать нашим таможенникам. У местных были попытки просочиться без очереди, но их решительно разворачивало осетинское ГИБДД и ставили в конец. Говорят, порядок на границе стали наводить буквально на днях. Значит нам повезло, а то стоять пришлось бы значительно дольше - уж очень много местных пыталось пролезть без очереди.
После КПП дорога проходит по Дарьяльскому ущелью, так, что мимо достопримечательностей не проскочишь. По пути в 12 км. от КПП у нас лежит село Степанцминда, или Казбеги, так оно называлось до 2007 года. Несмотря на то, что село стоит в ущелье, между скал, высота здесь 1750 метров над у.м. В этом селе жил писатель Александр Казбеги, написавший повесть «Отцеубийца» про разбойника Кобу, в честь которого Сталин взял себе известный партийный псевдоним.
Над Степанцминдой, высоко в горах на высоте 2170 метров от уровня моря, находится
церковь Святой Троицы (Цминда Самеба). Ее очертания на фоне Казбека хорошо видны еще снизу .
И это первое место, куда мы едем. К храму ведет дорога по серпантину через хвойный лес не очень долгая, но достаточно трудная в плане подъема. Много туристов совершают восхождение к храму пешком, а многих везут местные таксисты на полноприводных "Деликах". Разъезжаться довольно проблематично – очень узкая дорога. Но виды открывающиеся на верху того стоят. Цминда Самеба – классический грузинский крестово-купольный храм XIV века
Поднявшись сразу наклеили наклейки нашей экспедиции. И отправились в храм .
А.С. Пушкин посвятил этому храму свое стихотворение "Монастырь на Казбеке", которое написано в мае 1829 года.
Высоко над семьею гор, Далекий, вожделенный брег!
Казбек, твой царственный шатер Туда б, сказав прости ущелью,
Сияет вечными лучами. Подняться к вольной вышине!
Твой монастырь за облаками, Туда б, в заоблачную келью,
Как в небе реющий ковчег, В соседство бога скрыться мне!..
Парит, чуть видный, над горами.
Внутри фотографировать запрещено.
Фотографировать со стороны тоже непросто – храм расположен на холме, практически нет позиции.
В путеводителе говорится: «Об этой церкви передают одну весьма интересную
подробность. Основание церкви нужно отнести к весьма отдаленному прошлому, когда в
Грузии все церкви ставились на месте идольских капищ. Этим,
вероятно, и можно объяснить тот странный факт, что в храме хранится (как говорят
тщательно скрываемый местным духовенством) языческий идол. Древность эта
представляет собой серебрянного барана, довольно примитивной и грубой работы, и
сохраняется на каменном престоле, завернутая в эпитрахиль».
Мы ничего подобного в храме не обнаружили. Свет едва просачивается внутрь храма в очень узкие окошки, электричества нет. Поэтому внутри храма темно.
Около храма останавливается на ночевку очень много туристов – одни для дальнейшего восхождения на Казбек, для других – это первый привал в Грузии. Вот и мы решили здесь остановиться на ночь.
За горы зацепились облака и все вокруг – горы и храм словно поплыли в молочных реках.
И до этого момента Казбек прятался в облачной дымке, только на доли секунды показывая нам в разрыве облаков свою белоснежную вершину, а сейчас и вовсе мы словно оказались в комнате с белыми стенами – ничего не видно. Может завтра повезет?
Абсолютное безмолвие и спокойствие вечером, сменилось ураганным ветром ночью. Свистело, скрежетало и грохотало так, что казалось, выглянув из палаток утром, мы не увидим ни гор, ни храма - все рассыплется под ударами стихии на мелкие песчинки. Утром, несмотря на то , что облака так и висели над Казбеком, все было на своих местах и горы и храм, парящий в облаках уже более 700 лет- все как и описывал Великий Пушкин.
Очень нас радовали местные лошадки. Сначала мы смеялись как они мило и забавно пристают к другим туристам, залезая к ним в палатки, в сумки, рюкзаки.
Но затем эти наглые лошади пришли к нам. Пришлось от них отбиваться и нам.
Казбек вторая по статусу (после Эльбруса) кавказская гора имеет высоту 5033 м. В грузии гору зовут Мкинварцвери – «ледяная гора». Мы так и не дождались, когда «Ледяная гора» вырвется из облачного плена и покажется нам в полной своей красоте.
В Степанцминде меняем деньги и по Военно-Грузинской дороге едем дальше. У села Арша пошли смотреть на водопад . Это не один водопад, а каскад из трех водопадов, под названиями Девичья коса, Мужские слезы и Борода. Водопады расположены выше с.Арша по р.Чхатисцкали. Водопад Борода хорошо видно с дороги.
Аршинские водопады объединяет легенда, рассказывающая, будто когда-то в селении жили парень и девушка, крепко любившие друг друга. Но вот пришла беда. К девушке посватался богач. Когда пришли сваты она наотрез отказала им. Посулами и угрозами родители пытались заставить девушку выйти замуж за богача, но она сказала, что скорее покончит с собой, чем отдаст руку нелюбимому. Тогда сваты посоветовали отцу запереть девушку в доме, чтобы она не смогла выполнить свою угрозу. Отец их успокоил: «Терек от нас далеко, а броситься с горы она побоится». Но девушка сдержала свое слово, она побежала к скале и бросилась с нее. Кинулся следом влюбленный, да успел лишь прикоснуться к ее развевающимся на ветру косам. На этом месте и образовался водопад Девичья коса, напоминающий своими струями распущенные женские волосы. Потрясенный юноша поднялся высоко в горы и так горько заплакал, что образовался водопад Мужские слезы. До глубокой старости он остался верен памяти любимой. И водопад Борода, самый красивый в каскаде Аршинских водопадов, как бы символизирует эту верность. Интересно, точно такую же легенду имееют и водопады на Алтае.
Выше Бороды ниспадает со скалы водопад Девичья коса, высотой до 30 м. Еще выше — капельно сочащийся водопад Мужские слезы. До него мы не поднялись - начинающийся дождь и черные тучи заставили нас вернуться к машинам.
Водопад Борода, высотой до 20 м., шириной 4-5 м. Вода в нем стекает по покатой скале, имеющей округлую форму, струи действительно напоминают прямые седые волосы.
Погода была пасмурная, но ничто не предвещало такого!!!. Внезапно начавшийся ливень со снегом и градом, превратил хорошую асфальтированную дорогу в бурную реку, смывающую со склонов гор большие и маленькие камни. Похоже даже грузины оторопели от таких сюрпризов природы. Они останавливались и во все смартфоны фоткали разбушевавшуюся стихию.
Из-за дождя и снега проехали мимо намеченных нами интересных мест, решив посмотреть их на обратном пути. Съехав вниз с крестового перевала были весьма удивлены – ничто не говорило о бушевавшей снежной бури в горах. Внизу яркое солнце, синее небо и 30-ти градусная жара. Прямо на Военно-Грузинской дороге, около городка Жинвали, на берегуЖинвальского водохранилища,стоит Замок Ананури
Главным храмом замка служит церковь Успения Богородицы построенная предположительно в 1689 году, с красивыми резными украшениями на фасаде
С одной стороны к храму практически в плотную примыкает башня 13-го века, которая перекрывает резные украшения крест и виноград . Вернее сказать ,что храм был построен в плотную к башне, ведь он почти на 4 столетия моложе.
Раньше на месте Жинвальского водохранилища было самое узкое место ущелья Арагви, и никто не мог пройти с севера из Дарьяльского ущелья, минуя крепость Ананури. Главной функцией замка было перекрывать долину реки в узком месте.
Если спуститься от замка вниз, к водохранилищу, то можно найти всякого рода загадочные развалины. Именно это историческая территория крепости. Добраться до развалин довольно сложно - все заросло колючими кустами ежевики. Внизу мимо замка проходит частично сохранившаяся Старая Военно-Грузинская дорога, та по которой ездили Пушкин и Лермонтов
Остался храм - уже в полуразрушенном состоянии.
Памятник 300-ам арагвинцам. 8 сентября 1795 года на подступах к Тбилиси, в районе селения Крцаниси завязался бой
между 35-тысячной персидской армией Ага-Мохаммеда и 5-тысячной армией Ираклия,
которому на помощь пришло 2-тысячное имеретинское войско царя Соломона II.
Два дня грузины отбивали все атаки персов. И все же персидская
армия форсировала реку Кура и разбила грузинские войска. Ираклий II вместе с маленьким отрядом из 150 человек сумел отступить. По легенде, внуки силой вывели 75-
летнего царя с поля боя. В этом бою героически погибли 300 арагвинцев. Враг захватил и уничтожил Тбилиси, а также завоевал Восточную Грузию. Царь
Ираклий II скрылся в Ананури. После ухода войск он перебрался в Телави, где и
скончался через три года, в январе 1798.
Едем в Хевсуретию. Как написано во многих путеводителях – это настоящая кавказская горная глушь. Заправок там не будет, поэтому заправляем полный бак и по две 20-ти литровых канистры на каждую машину. Бензин хороший, весь из Евросоюза.
Плотина ГЭС на Арагви, построенная в 1985 году. Ходят слухи, что после войны 2008 года американцы построили какие-то секретные установки, которые в случае разрушения ГЭС заморозят воду.
В результате перекрытия Арагви образовалось красивейшее Жинвальское водохранилище. Правда на дне этой красоты погребено много древних строений, - например село Жинвали в прошлом было царской резиденцией. Здесь, на развилке у водохранилища Жинвали начинается дорога в Шатили, северную столицу Хевсуретии. Вскоре асфальт сменяется в полне приличной грунтовкой. Ехать нам 100 км.
Увидев широкую и главное ровную долину реки Арагви, решили не дожидаясь темноты остановиться на ночлег. И не зря – уже весь следующий день мы карабкались вверх по узкому серпантину – с одной стороны скалы, с другой крутые обрывы.
Еще до перевала далеко, да и дорога вроде не плохая, а уже в большом количестве стали попадаться сооружения в память о погибших на этой дороге. Очень и очень много таких мест и все они оформлены в виде родничков.
По дороге нам попались грандиозные сооружения - несколько тоннелей, уходящих в глубь скал, развалины больших строений. И только дома мы узнали, что здесь начиналось строительство Архотского тоннеля Кавказской перевальной железной дороги через Большой Кавказский хребет. Планировалась эта дорога еще в царские времена. Первый проект был разработан в 1869 г. специалистом-дорожником Б.И. Статковским. В планах было пустить скоростной поезд Москва - Тбилиси. Осуществлению помешала русско-турецкая война (1877-1878г.г.).
Затем вернулись к этой идеи в советские времена – вели разведку в 30-х годах. На этот раз помешала Великая Отечественная Война. И все же первый камень в основание строительной площадки был заложен в апреле 1985г. Стали прокладываться тоннели. И тут началась «перестройка». Конец стройке.
Впереди у нас долгая дорога вверх по крутому серпантину на Медвежий перевал – едем не более 20-30 км в час.
Вопреки нашим ожиданиям, что дорога будет очень сложной, как ее описывали многие побывавшие здесь , нам таковой она не показалась.
Порой было так узко,что мы ехали по самому краю бездонного обрыва. Но встречки не было – разъезжаться ни с кем не пришлось. Да и вообще никого не было. Казалось , мы в этих горах совсем одни.
Нам повезло с погодой – солнечно, тепло. Вокруг потрясающие виды.
Вот мы и на перевале Медвежий Крест (2700 м). Он является перевалом Главного Кавказского Хребта. Иными словами, Дальняя Хевсуретия - это уже Северный Кавказ. Из Чечни туда попасть проще, чем из Грузии, но вот только граница мешает. Эта дорога закрывается уже в начале октября и открывается в конце мая, всё остальное время местность отрезана от остального мира. Единственное сообщение – это вертолёт, который летает к пограничникам.
С перевала открывается фантастическая панорама Кавказских гор
Мельчайшим белым бисером рассыпалось стадо овец по изумрудным склонам гор.
Первым человеком, которого мы встретили за все время восхождения на перевал был пастух, который оживленно болтал по сотовому. Только здесь появилась мобильная связь.
Вот оказывается какая настоящая кавказская овчарка – наш кавказец раза в два покрупнее будет.
И снова по серпантину, только теперь вниз, в ущеле реки Аргун
Почти сразу после перевала стали попадаться оборонительные башни – главная достопримечательность Хевсуретии.
Хевсуры издавна славились своей воинственностью и суровостью. В средневековой Грузии хевсуры были вроде казаков, они освобождались от налогов, но в их обязанности входила защита страны от вторжения чеченов.
Дорога до Шатили идет по очень живописным местам. Это и узкие ущелья и широкие долины и водопады.
Необыкновенный капельный водопад – бесплатная мойка для машин.
А вот и появились башни Шатили. Шатили – кавказский аул на высоте 1400 м над уровнем моря с домами, которые стоят здесь несколько веков в неизменном виде. Поселок находится на границе с Чечней. В прошлом у жителей была профессия - война с чеченцами. За пол дня дороги нам никто не встретился, но здесь оказалось довольно оживленно. Местные жители укрепляли берег реки сетками, набитыми камнями.
Шатили – это большой дом-крепость, состоящий из множества жилых строений и 60 оборонительных башен.
Здания построены из сланцевых плит и без связывающего раствора.
В 1843 году произошло самое известное сражение за Шатили: чеченская армия Ахверды-Магома (военачальник имама Шамиля) напала на село, но потеряла и командира и еще 100 чеченцев. Хевсуры потеряли 2-х человек. В те времена у хевсур был распространен обычай резать правую руку у поверженного врага. По этнографическим данным, высушенные руки висели на стенах Шатили еще в 1930х годах
Судя по номеркам, висящим над проемами, в давнем советском прошлом эта крепость была многоквартирным домом. Да и сейчас в некоторых башнях живут.
Ничего себе балкончик
Мы совершенно спокойно и свободно лазали по крепости. Местные на нас не обращали никакого внимания.
Крыша одного дома служит двором (или как сейчас модно патио) для другого.
Зайдя в один из входов, перемещаясь по внутренним лестницам , мостикам, крышам можно пройти всю крепость насквозь ни разу не выйдя за ее приделы.
Солнце еще высоко и мы решаем ехать дальше, вниз вдоль Аргуна, еще в одну заброшенную крепость Муцо.
Дорога проходит в ущелье, между удивительных ярко-синих скал.
Синие горы не каменные, а похоже это синяя глина. Есть некоторое сходство с "каменными грибами" на Алтае. Ближе к ним не подобраться – между нами Аргун.
Маленькие домики, расположенные на высоком скалистом берегу реки, и привлекшие наше внимание потрясли нас своим содержимым.
Это средневековые склепы Анатори.
Заглядывая внутрь, мы даже не предполагали,что увидим.
Здесь, по видимому покоится не одно поколение хевсуров. И судя по некоторым останкам, последние захоронения были не так уж и давно.
Шлагбаум в Аргунское ущелье. Дальше территория Чечни. Но нам туда не надо. По эту сторону границы мы себя чувствовали в безопасности.
Добрались до Муцо уже в сумерках. И здесь, не смотря на все описания, что это глухомань, оказалось довольно многолюдно. Идет ремонт дороги. А когда поднялись на скалу , в крепость, увидели, что она активно реставрируется.
Крепость Муцо еще более недоступна – расположена на высокой скале с отвесными стенами. Подниматься пришлось в очень крутую горку.
Крепость состоит из трех частей, поскольку принадлежала трем родам.
По преданию Крепость Муцо была построина за один день , потому , что хевсуры выстроились в ряд от Анатори на все 8 километров и передавали камни друг другу. Муцо был покинут хевсурами еще в 19 веке. Сейчас же село возрождается для туристов.
И здесь, на верху, недалеко от крепости, расположены склепы.
Спускаться вниз оказалось сложнее, чем карабкаться вверх. Тем более, что уже почти стемнело. По дороге в Муцо заблаговременно приглядели местечко для стоянки - было оно всего одно, так как очень узкое ущелье. Там на берегу реки Андаки и остановились. Ночью был мороз – 3гр.
Утром покидаем Хевсуретию , чтобы продолжить наше путешествие по другим местам Грузии.
Перед Медвежьим перевалом со стороны Шатили стоит красавица башня Лебаискари. Через речку от нее остатки каменных строений.
На слиянии двух речек Пшавской Арагви и Хевсуретской, на скале стоит каменный орел. Орла воспел поэт Важа Пшавела, который родом из этих мест.
Дольнейший наш путь лежит в Тушетию, в село Омало.
Копирование материалов разрешается только с указанием автора (Кудрявцев В.- Doctor__Zlo) и индексируемой прямой ссылкой на сайтhttp://navigatorvnedorog.ru