|
Ущелье Адыр-Су
Не думай о том, что будешь рассказывать, когда вернешься. Время — это здесь и сейчас. Лови момент!. Пауло Коэльо
Погода кажется наладилась, и ясным солнечным утром отправляемся в следующее ущелье Баксанского района – Адыр-Су.
Въезд, проход в ущелье Адыр-Су также через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Но прежде нужно преодолеть очень интересное препятствие. Река Адыр-Су ( с балкарского переводится как «крутая река», «адыр» - круча), начинается от ледника Уллутау, внизу, прежде чем слиться с Басканом, буквально вырывается из узкого , крутого каньона.
Попасть в ущелье можно либо по лестнице (если пешком), а в ней ни много ни мало - 300 ступеней. Либо на лифте - подъемнике для автомобилей.
Подъем на фуникулере – это в прямом смысле улетный и крутой аттракцион, вызвавший у нас и восторг и страх одновременно. Вместе с машиной поднимаемся на высоту в несколько десятков метров, стоя на открытой всем ветрам площадке, медленно, со скрипом ползущей вверх.
Фуникулер был сооружен еще в Советские времена, рассчитан на подъем одной машины. На такой высоте и начинается наше путешествие по ущелью Адыр-Су, которое еще называют – «висячее» ущелье.
В этом ущелье, слава богу, не было никаких масштабных катаклизмов, как в Адыл-Су. Поэтому отличная грунтовая дорога петляет через светлый, сосновый лес. По началу узкое в самом начале, дальше ущелье становится широким с плоским дном, по которому река разливается на множество русел.
Здесь , на холме, рядом с лагерем «Джайлык» расположены десятки могил горовосходителей.
На скале, рядом с кладбищем альпинистов, множество памятных табличек о тех, кто, покоренной красотой снежных вершин, навсегда остался в горах, правда не по своей воле.
Этому «Снежному барсу» было 83 года, когда он пропал в горах, совершая очередное восхождение!
В Адыр-Су много турбаз, лагерей, оздоровительных комплексов, к сожалению - все они разрушены и не обитаемы. Зато дают картину того, как кипела здесь туристическая жизнь во времена СССР. На территории некоторых турбаз можно остановиться и поставить палатку. Но мы выбрали место вдали от разрухи, с прекрасным видом на гору Уллу-Тау.
В наши планы входит пешая прогулка до горы Уллу-Тау.
Автомобильная дорога кончается у лагеря «Уллу-Тау», одного из первых советских альплагерей, самого высокого на Кавказе – он расположен на высоте 2348 метров среди мощных реликтовых сосен. Лагерь «Уллу-тау» - это действующая альпинистская спортивная база. Около нее оставляем машину и далее пешком.
Был выходной день и туристов на территории базы было очень много – каждый метр под соснами был занят палатками.
Хребет Адыр-Су является водоразделом бассейнов Баксана и Терека. Во времена СССР отсюда через Местийский перевал можно было попасть в Грузию – в административный центр Сванетии Местиа. Теперь здесь пограничная зона. Поэтому пройти к горе «Уллу-Тау» можно только через погранпост имея при себе паспорт и пропуск в пятикилометровую погранзону, о чем мы заранее побеспокоились.
Гора «Уллу-Тау» это горный массив с тремя вершинами – Восточная, Главная и Западная. Уллу-Тау означает «Большая».
Недавно с чей- то легкой руки Уллу-Тау стала «Мать-горой» и якобы излечивает от бесплодия и других недугов рода человеческого. И потянулись страждущие за исцелением. Но не имея при себе пропусков в погранзону, на тропинке до Уллу-тау обозначили «священный камень», на который складывают камушки, предварительно наговорив на них свою просьбу.
Тропинка, проложенная тысячами туристов извиваясь между камней неуклонно ведет нас вверх. Здесь необыкновенно красиво и спокойно, чувствуешь себя в безопасности – широкое, открытое место, нет нависающих скал, с которых каждую минуту может слететь камушек.
Огромная, высоченная морена, за ней находятся Местийские ночевки, которые альпинисты используют для акклиматизации перед восхождением.
Подъем на морену занял некоторое время – уж очень она оказалась высока и крута.
И вот цель нашего похода - Местийские ночевки. Это огромная каменная поляна у подножия Уллу-тау.
Проведя в ущелье Адыр-су три незабываемых дня, направляемся далее по Баксанскому ущелю .
Один из самых знаменитых водопадов Приэльбрусья – «Девичьи косы» Находится на высоте 2800 м. Добраться до него можно на машине – к нему ведет хороший серпантин, но лучше не лениться и пойти пешком. Именно так мы и поступили. Живописная дорога сначала проходит через сосновый лес, ближе к водопаду вдоль удивительных скал.
Водопад очень красивый и невероятно большой.
С возвышенности, где находится водопад открывается потрясающий вид на Баксанское ущелье и вершины Кавказских гор.
В планах было еще восхождение на Чегет, но подъезд к нему был перекрыт машинами ДПС, подъехать не удалось. Хотели на канатке подняться повыше, и потом дойти до скал Пастухова, или куда дойдем, но и тут не удалось- парковки были забиты, туристов тьма, предприимчивые парковщики бегали за машиной, и нам захотелось уехать подальше от цивилизации, в горы. Тем более, мест для палатки здесь не найти, только на территории кемпингов, а ценник нам называли совсем негуманный.
Едем дальше по маршруту- через перевал Актопрак переехали в Чегемское ущелье. Начинать осмотр надо с начала, поэтому первая точка - «Сад камней». По круто взбирающейся вверх размытой грунтовке въехали на покосные луга, обрамленные с одной стороны разрушающимися скалами. Это и есть «сад камней». Ну, камни, ну чудные, сильно не впечатлило.
Теперь можно тщательно осмотреть знаменитые Чегемские водопады.
Двигаемся по Чегемскому ущелью на юг, первый по дороге Малый Чегемский водопад, или Адай-Су (Девичья коса). Водопад находится примерно в 200 м от дороги и внешне напоминает огромный каменный жёлоб, созданный природой — по нему низвергаются воды речки Адайсу. Этот водопад считается самым мощным из всей группы, а его высота — около 30 м.
Далее начинается Чегемская теснина (Су-Аузу — «вода из горла») — ширина ущелья в самом узком месте уменьшается до 25 метров. А скалы нависают прямо над дорогой.
В пределах этой теснины находятся Большой Чегемский водопад. Он считается самым необычным из группы Чегемских водопадов, так как представляет собой фактически целую группу водопадов. Падая с уступов, вода разбивается и превращается в водяную пыль, которая, отражаясь в лучах солнца, создает сверкающую радужную картину.
Водопады очень красивые и легко доступные – к ним ведет хороший асфальт, в связи с этим очень много туристов, лавочек-кафешек тоже немерено.
После водопадов асфальт закончился, с ним пропали туристы и окружающий их сервис. Мы опять наедине с природой. По каменистой грунтовке проехали по ущелью и свернули через деревянный мост на правый берег бурлящего Чегема в горы. Нужно искать место для ночевки, и мы решили совместить это с осмотром заброшенной крепости Гюдюргу. Карабкаемся по узенькой грунтовке в гору и поднявшись над ущельем выезжаем на огромный зеленый пологий склон.
Ищем крепость. На краю обрыва скопление огромных валунов, всё заросло бурьяном и крапивой.
С большим трудом пролезли туда и нашли остатки фундаментов древних жилищ. Селение Гюдюргу – одно из самых древних в ущелье, его история уходит в глубокое прошлое.
Обернулись и посмотрели с самой высокой точки древнего селения - Джимка как маленькая букашка, и вокруг огромная роскошная зеленая горная долина. Вот почему здесь жили люди, как считают ученые, еще во времена древних аланов. К тому же с позиции крепости-селения очень хорошо просматриваются окрестности.
Куда не посмотришь - на всех склонах располагаются земледельческие террасы – памятники кавказского трудолюбия. По мнению ученых этот агрокультурный феномен зародился либо еще в IV - II тыс. до н.э. , либо террасы создало аланское население эпохи раннего Средневековья.
А где же они брали воду? Не вниз же с коромыслами бегали… Изучаем местность и прямо на ровном лугу видим выступающую скалу с пещерой, из которой веером мелких ручейков по каменной стене течет ледяная чистейшая вода.
Древние скотоводы даже вырубили в скале поилку для скотины. В ней всегда чистая, проточная вода.
Теперь и мы тут немножко поживем. Выбрали место на одной из террас.
Вокруг шикарные пейзажи. Солнце живописно прячется за горы.
Отсюда видно, что все соседние горы тоже террасированы. Нигде такого не видели.
Здесь мы для себя отметили что все ущелья, в которых мы побывали очень разные. У каждого ущелья свой характер, свои цвета, свое строение. Чегемское – одно из самых необычных, контрастных. Внизу оно местами невероятно узкое, ограничено высоченными неприступными утесами, а на верху великолепные горные долины. Если бы не древняя крепость и обширные луга-террасы, внизу мы бы не нашли место для ночевки - там только река и дорога вдоль нее и каменные стены, уходящие в небо.
Едем к перевалу Актопрак, через который мы ехали из Баксанского ущелья в Чегемское. В тот раз мы оставили на потом осмотр одной удивительной достопримечательности, которая находится в начале этого перевала со стороны Чегемского ущелья.
С правой стороны дороги находятся необычные горы, давшие название перевалу – при ближайшем рассмотрении они из белой глины. Актопрак в переводе с балкарского означает – «белая глина».
Кажется, что мы оказались в таинственном древнем городе. Нас окружали необыкновенные белые замки с башнями и мостами-переходами их соединяющими.
Обследуя невиданные природные строения обнаружили галерею, ведущую куда-то через гору. Галерея – это тоннель под мостами, соединяющими склоны противоположных бело-глиняных холмов.
Говорят, что по этой галерее можно пройти насквозь через весь глиняный гребень. Мы рисковать не стали – осыпающаяся под ногами почва не внушала доверие в надежности этих удивительных сооружений природы.
Мосты мы все же проверили на прочность – крепкая конструкция, что и не удивительно, если взять в расчет ее многотысячелетний возраст
В глиняное тело этих необычных гор словно «вмурованы» какие-то круглые объекты.
Расколов эти шарики и увидев их ядро подумали, что возможно это яйца динозавров?.
У подножия глиняных замков мы обнаружили остатки фундаментов древнего поселения и рядом старинное кладбище. В дальнейшем на протяжении всего нашего путешествия по Чегемскому ущелью, мы увидели немало признаков его тысячелетнего прошлого.
Почти весь день провели обследуя замки, башни, пещеры, гроты, мосты, изучая «яйца динозавров». Далее по Чегемскому ущелью находится парадром. Заехали посмотреть на планеристов, но в этот раз никого не было. Возможно из-за погоды, которая стала потихонечку дождить.
Следующая по маршруту достопримечательность - Греческая лестница, называемая Балкарцами «Битикле». Находится эта лестница в селении Эльтюбю (Верхний Чегем).
Само селение Эльтюбю – это настоящий археолого-этнографический комплекс. В него входит Греческая лестница и мезолитическая стоянка грот «Кала-Тюбю», и мавзолеи-могильники на поляне Фардык, родовая башня, православный храм «Тоту, селище «Лыгыт». В центре селения мы сразу попали в музей под открытым небом – это книга в камне, посвященная народному поэту, уроженцу селения Верхний Чегем, Кайсыну Кулиеву.
Книга – это каменная стена длиной не мене двух сотен метров содержит стихи Кайсына Кулиева и воспоминания и отзывы о поэте известных людей.
Под разошедшимся дождем, вдоль необычных скал идем искать Греческую лестницу.
На противоположном берегу реки хорошо видны развалины старого селища
Лестница когда то представляла собой вырубленные в отвесной скале ступени метровой ширины, ведущие на самый верх скалы. На протяжении всей лестницы и на самом верху скалы находились боевые башни. Греческой лестницу называют потому, что здесь располагалось подразделение Аланской епархии – Кавказская епископия. Ныне от лестницы не осталось и следа, только пещеры, мимо которых по описаниям шли ступени.
Родовая башня Балкаруковых, очень напоминает башни в Грузии.
За селом, на склоне подпирающим могучий утес, расположен «Город мертвых» - древний некрополь. В нем хорошо сохранились каменные усыпальницы – «кешэнэ». Они хорошо изучены учеными и считается, что возводить их стали не ранее 13 века и вплоть до 18 века.
Опять день пролетел незаметно, скоро начнет смеркаться. Едем в ущелье Башиль-ауз,к ледникам - это ответвление Чегемского ущелья. По дороге замечаем как вокруг изменилась растительность - луга сменились хвойными лесами. Дорога кончилась перед воротами бывшего оздоровительного лагеря «Башиль». Когда-то это было очень посещаемое туристами место, на территории лагеря находится не менее сотни домиков.Некоторые уже разрушаются. Нашли «командира» турбазы Хасана. Кроме него на базе никого не было. Он предложил нам домик. Любой
на выбор. Нам показалось внутри не уютно, влажно, грязно… Мы любим свой домик! Поставили палатку на «крыльце» домика под навесом.
Лагерь расположен сосновом лесу, очень живописно… Жалко, что такое красивое место потихоньку разваливается.
На утро пеший поход - идем к леднику Башиль. Перешли через реку по недавно отремонтированному подвесному мосту и через сосновый лес, мимо разрушенной турбазы, вышли на открытое место. Лес сменился альпийскими лугами. Среди лугового разнотравья начались заросли малины.
Места совершенно дикие, вокруг ни души, наверняка мишка где-то ходит. Пока он не съел все ягоды, мы решили помочь ему с уборкой урожая. Вкуснющая горная малина! Столько малины я никогда не ел… Прямо горстями, оторваться невозможно.
Объелись малины, оставили чуть зверятам и дальше, выше, к леднику. Оглядываемся назад – а мы уже хорошо поднялись. Лес, в котором расположена турбаза, остался далеко внизу. А если смотреть вперед, то отлично видно ледник в самом верху ущелья.
Идем, и замечаем, что на тропе и рядом с ней много больших перевернутых камней. Что это? Ответ защекотал холодком спину – это мишутка добывал муравьев, выворачивая камни, под которыми были муравейники. Стали почаще оглядываться и громко разговаривать, чтобы предупредить косолапого о нашем присутствии.
И вот мы подошли к 5-ти километровой погранзоне. В других ущельях были посты с пограничниками, которые проверяли паспорта и пропуска и записывали входящих. Здесь же стоит табличка и кривая калитка висит на проволоке. Может тут мишка проверяет пропуска? Не дай Бог, конечно. У нас с документами всё норм, идем дальше.
Сель, когда -то сошедший с гор создал каменные реки. Почему-то белые – ведь горы окружающие нас совсем не белого цвета.
Среди камней растет не только красивое, но и съедобное растение – шпинат земляничный
Гора Башиль-тау все время, пока мы шли к ней, пряталась в тумане, лишь изредка показывая цель нашего похода - ледник Башиль. Она словно дразнит нас показывая свой ледяной язык – я совсем рядом, еще немножко, идите, не останавливайтесь.
Ледник, тая образует множество русел рек. Некоторые мы смогли перейти по камням.
Но чем ближе к леднику, реки становятся все шире и неистовее. Мы не были готовы к преодолению водных препятствий, поэтому повернули назад.
Снежные вершины гор плотно окутал туман, а вскоре и вовсе пошел дождь, мы порадовались, что вовремя повернули назад.
Все ручейки и речки ледника Башиль, сливаясь воедино образуют реку Башиль-аузу-су, являющуюся западным истоком Чегема. Объединив в себе множество ручьев, Башиль-су, зажатая тесниной, ревет и бушует на дне ущелья.
Такое количество грибов как здесь, мы видели только в Карелии. Да и обилие ягод малина, земляника, черника нас очень удивило и порадовало.
В ущелье Башиль-ауз очень много красивейших водопадов. Один из них водопад Джайлык – мощный, бушующий, его грохот слышен издалека.
Уже несколько дней висит густой туман и периодически поливает дождь, что как говорят местные жители не типично для этого время года.
Намеревались провести в этом ущелье несколько дней, побродить по горам, долинам – уж очень здесь оказалось красиво, душа прям поет, а сердце отдыхает. Однако изредка моросящий дождь перешел в не проходящий ливень, и мы поехали дальше в надежде, что тучи застряли только в этом ущелье.
У Чегемского ущелья есть еще одно ответвление – ущелье Гара-ауз. Свое название оно получило от многочисленных нарзанных источников. Гара с балкарского – кислый источник. В ущелье также есть оздоровительный лагерь «Чегем». Прощаясь с Хасаном рассказали ему о нашем намерении съездить в это ущелье, а затем через Думальский перевал переехать в Безенгийское ущелье. Хасан очень нас отговаривал, уверяя, что в Гара-ауз очень плохая дорога и есть один брод с высоким заездом, в который мы точно не заедем. А про Думальский перевал сказал, что им вообще уже давно не пользуются, так как он вообще не проезжаем. Так часто мы слышали утверждения, что куда- то не проедем, а мы проезжали, что решили попробовать и в этот раз. Под проливным дождем покидаем красивейшее ущелье Башиль-ауз и въезжаем в Гара-ауз. Прямо у дороги изумительное маленькое озерцо цвета топаза.
А вот и брод. Вообще не о чем. Вышел, кинул пару камушков, заняло две минуты и едем дальше.
До базы «Чегем» доехали без проблем. Она также оказалась пустующей. Здания и домики разваливаются.
Удивительно , но за эти дни в ущелье Башиль и Гара-ауз нам никто не встретился, кроме Хасана на базе. Мы как будто были на необитаемом острове.
Мимо Верхнего Чегема через перевал Думала едем в Хуламо-Безенгийское ущелье.! Дождь, дождь, дождь.
|
