| - 7 -
Урочище Босжира
Подземная мечеть Бекет-Ата
Творения природы совершеннее творений искусства.
Марк Цицерон
И так команда наша поредела. Направляемся в сторону дома . Маршрут проложили так, чтобы еще зацепить интересные места. Для начала решили заехать в Актау – купить сувениров и местного коньяку - один из нескольких дегустированных нами накануне на море пришелся всем по вкусу .
Актау – очень красивый, современный город. Не иначе, как город нефтяников, судя по авто на которых они ездят – мерсы , крузаки – ни корейцев ни жигулей. Движение в городе Актау оказалось настолько напряженно оживленным, что мы в один миг окунулись в Московскую атмосферу.
Сразу захотелось вернуться в пустынные степные просторы, что мы и сделали, решив закупиться всем необходимым в городе поспокойнее, например в Бейнеу. Тем не менее, пока заезжали и выезжали из Актау потратили два часа.
Едем на урочище Бозжира. По асфальтированной дороге проезжаем через впадину Карагие. Даже не заметили бы этого факта, если бы заложенные уши не заставили посмотреть на высотомер - 96 метров ниже уровня моря. Это одна из самых глубоких в мире впадин с отметкой -132 м ниже океанического уровня.
Ее длина - 40 км, ширина - 10 км. Карагие - название тюркское, в переводе означает "Черная пасть".
Вообще то, мы планировали спуститься во впадину и зафиксировать отметку -132, но проезжая по асфальту обратили внимание, что внизу вода - толи после дождей, толи еще с зимы не просохло. Поэтому решив, что с нас и -96 метров достаточно поехали дальше.
Асфальт сменился зубодробильным грейдером, затем уже в ночи с грейдера свернули
в степь.
На ночь вставали в полной темноте, всем казалось, что среди кустов и деревьев.
А на утро все как обычно - степь да степь кругом.
За лес деревьев ночью приняли крайние барханы песков Туйесу. Многие туристы эти пески ошибочно называют песками Сенека по названию поселка находящемуся в песках.
Первые ряды барханов еще имеют некоторую растительность – сочная трава и нежные ярко-алые маки. Дальше вглубь песков абсолютно голая песчаная пустыня .
Закончившиеся пески Туйесу сменяются фантастическими лунными пейзажами урочища Бозжира.
Урочище Босжира - обширная и довольно глубокая впадина в окружении меловых и известняковых скал-останцев и склонов Западного Чинка плато Устюрт, изрезанного сотней каньонов и оврагов.
Название урочищу дал холм Босжира (287м), расположенный у края Западного Чинка к северу от солончаков, окружающих озеро Карашек.
Все горы и скалы здесь созданы не в процессе горообразования, а при пересыхании древнего моря Тетис. Возраст гор и скал Босжиры всего лишь несколько тысяч, а не миллионов лет, как в настоящих горах.
Урочище Босжира - гигантский музей недавнего геологического прошлого аридного пояса Северного полушария Земли. На склонах легко проследить четыре пояса осадочных отложений.
Первый раз увидели горы розового цвета. Может быть, цвет этому слою дали гигантские креветки, населявшие в какой то период Тетис?
Пейзажи Бозжиры просто потрясли нас своей неземной красотой.
Босжира можно перевести с казахского примерно как «Блёклая Лощина». Действительно, в основном, тут белёсые утёсы (отложения мелового периода - обнаженное дно древнего моря Тетис) и минимум растительности серовато-зеленого цвета.
Визитной карточкой этих мест служат две высокие известняковые скалы, называемые Клыки Бозжиры.
Яркое палящее солнце, отраженное от белоснежной поверхности гор и такыра раскалило воздух до температуры финской сауны. Тяжело дышать и передвигаться, а еще тяжелее смотреть на эту в буквальном смысле ослепляющую красоту.
В поисках тенька , нашли ущелье среди гор останцов.
Со времени исчезновения моря Тетис, высота известняковых скал-останцев, подобных Клыкам Босжиры, уменьшилась незначительно всего на несколько десятков метров, но площадь этих, некогда очень широких, столбов сократилась в три-четыре раза. Размытая и унесенная дождями и талой водой горная порода образует пологую часть склонов всех скал-останцев во впадинах плато Устюрт. Через каких-нибудь 5-10 тысяч лет большинство этих скал исчезнет, дольше всех уцелеют не самые высокие, а самые толстые.
Клыки Бозжиры исчезнут намного раньше , чем массивные Скалы "Долины Замков".
Урочище Бозжира – поражает своими потрясающими пейзажами. Ландшафт, созданный стихиями разных тысячелетий – морем, бурными реками, ветром, дождями и снегами позволяет ощутить себя астронавтом-пионером, исследующим далекую планету. И конечно не оставит равнодушным даже бывалого путешественника.
Вода и ветер создали множество меловых и известняковых скал самой разной формы. Гора - шатер.
Подземная Мечеть Бекет-Ата - духовный, исторический и архитектурный памятник.
К мечети ведет хороший грейдер. Перед комплексом огромная стоянка для машин. На территории комплекса – гостиница для паломников, множество мест для отдыха – беседки с лавочками и столиками.
Бекет-ата Мырзагул улы считается одним из почитаемых людей в Западном Казахстане. Мастер-строитель Бекет-ата на скалистых отрогах построил четыре мечети. Первую в Кульсарах - ее называют Ак-мечеть, вторую в меловых скалах в 20 километрах от поселка Бейнеу, третью - в местности Тобыкты и четвертую подземную мечеть вырубил в массиве мелового скального мыса в урочище Огланды, которая и стала его последним пристанищем.
Смотровая площадка с видом на мечеть у подножия гор.
Чтобы попасть в мечеть надо проделать немалый путь вниз к подножию скал. Понимание того, что затем придется возвращаться, поднимаясь вверх, напрочь отбило желание посещать саму мечеть. Тем более к этому времени мы уже посетили несколько подземных мечетей – по своему внутреннему строению они одинаковые .
Вид на мечеть со смотровой площадки.
Дальнейший наш путь лежит в город Бейнеу. Город, в котором мы останавливались в гостинице, пережидая непогоду и из которого началось наше путешествие по Мангышлаку. От мечети Бекет-Ата есть два пути: Первый - вернуться назад почти до Актау и проехать по асфальту. При этом расстояние до Бейнеу составит 600 км.
Второй вариант – проехать по степи всего 150 км до асфальта и по нему еще 50 км.
Днем было очень жарко. Мы были уверены, что степь просохла.
Поэтому нами был выбран второй вариант.
То и дело наперерез нам проносились табуны полудиких лошадей.
Степь казалась красной из-за цветущего в это время ревеня.
Вся степь словно паутиной окутана дорогами. Выбирая по карте из множества дорог, по которой ехать нам, выбрали самую прямую .
Каково же было наше удивление, когда поняли - мы едем по главной – столбовой. Столбики нам стали попадаться уже давно. На ходу пытались понять, что на них написано. Но таблички на всех столбах были свернуты. Остановились, развернули. Тут и поняли – это километровый столб. Теперь могли контролировать, сколько проехали от Мечети Бекет-Ата. Возник вопрос , кто же свернул все таблички через каждый километр. Появилось две версии – сильный степной ветер или дикие лошади чешут себе бока о столбы. Деревьев то они отроду не видели. Какая из версий верна – не знаем.
Этот табун не давал нам проходу целых 2 час.
Сначала вожак погнал свое стадо нам наперерез, а затем остановился прямо на дороге перед нами и весь табун вместе с ним. Мы приближаемся к ним потихонечку – они бегут перед нами, но не сворачивают. В табуне полно кобылиц с новорожденными жеребятами. Малыши стали с ног валиться. Приходилось полностью останавливаться, чтобы дать им отдохнуть.
Мы трогаемся, они опять впереди бегут. Жеребята кричат и падают. Кобылицы их мордами толкают, помогают подняться.
Но вожак табун в сторону не уводит. Мы пытались их объехать, он опять ставит свое стадо перед нами .
И так 2 часа.
Мы уже стали понимать, что к чему. Однажды нашими Джимами заинтересовался один казах. Он рассказывал, что на Нивах загоняют табуны лошадей в стойбище. Нива часто ломается, поэтому он подумывает на какую машину ее сменить.
Вот в чем дело – вожак думает, мы его гоним в стойбище. И, похоже, даже не против, видимо нагулялся по степям.
Пока мы гоняли лошадей, разразилась гроза с громом и молниями.
Вся степь в один миг превратилась в заливные рисовые поля.
Настена не справилась с управлением и слетела с дороги.
Утрамбованная колесами дорога, еще какое- то время была более- менее твердой. Настена резвилась, гоня на скорости по лужам, брызги летели в стороны, ей было весело.
Папе пришлось спасать свою дочуру.
Хорошо две машины, одна из которых с лебедкой.
На одной машине даже с лебедкой не выбраться – зацепиться то не за что.
Стравились и поехали дальше. За руль сел Виталька.
Небо затянуло так, что стало понятно дождь не кончится.
Между тем окончательно стемнело.
Вот и опять молодого Джима засосало в трясину.
В этой жиже хайджек уходил все глубже и глубже. При этом машина кренилась, грозя завалиться на бок.
В голой степи нет ничего, чтобы можно было подсунуть под машину.
Подняв Джимку, пытались подсунуть под него запаску. Не получилось.
Где наша не пропадала. С собой в запас в каждой машине возили по две 20-и литровых канистры с бензином, одна оказалась полной. Ее и подсунули. Пустая бы тут же смялась, а полная целехонькая.
Имея под колесом такую опору, Джим тут же вырвался из западни.
Канистра – спасительница.
Что еще раз? Молодежь, может, хватит ? Глубокая ночь , до асфальта 40 км. Сил уже не осталось. Поэтому, Вызвалив, в очередной раз Молодого Джима из трясины, решили на этом остановиться и завалиться спать.
Несмотря на то, что палатки пришлось ставить под проливным дождем и в воду, завалившись, вырубились в одну секунду.
Во истину – утро вечера мудренее! Поутру 40 км проехали без приключений. Выехали на асфальт прямо под знак, указывающий дорогу на мечеть. Именно столько и было нами пройдено по раскисшей степи. Вместо трех часов за которые мы рассчитывали преодолеть это расстояние , мы проковырялись все 15.
Современные казахские кладбища, словно города из сказок Шахерезады.
Заехали в Бейнеу за коньяком. Купить алкоголь в магазинах очень трудно – его там попросту нет. Только в некоторых магазах попадалось что-нибудь алкогольное и то одного вида и в одном экземпляре. Что поделаешь – мусульманская страна.Потратив некоторое время , нам все же удалось купить нужное количество – на сувениры себе и друзьям. Коньяк винзавода Бахус - «Казахстан» - очень даже неплох.
Придорожные кафе держат не казахи, а узбеки. С русским языком у них напряг. Но кормят вкусно.
Возвращаться домой решили через Уральск ( сейчас Орал) затем через Саратов, чтобы миновать 250-ти километровый участок ужасно разбитой дороги , по которой ехали в начале нашего путешествия.
Жалели о таком нашем решении вплоть до Тамбова – только там мы выехали на нормальную дорогу.
А пока едем на Уральск и не ведаем, по какой «дороге» после Уральска нам еще предстоит проехать.
Ночь как всегда застала нас в пути – все пытались уехать от дождя, чтобы не съезжать в раскисшую степь. Съехали, где дождя, похоже, не было давно – под колесами твердо и сухо. Углубились в степь, в кромешную тьму, километров на 5. Раскинув палатки , сели поужинать. И тут раздается странный скрипучий звук, и маленький огонечек вдалеке появляется. Настя сразу догадалась – это кто- то на велосипеде мимо нас проезжает. А через некоторое время в 200 метрах от нас включился прожектор. Вокруг полная темнота, степь без края и конца, а мы сидим как на сцене. Как то не по себе стало – даже разговаривать стали шепотом. Палатки расставлены, спальники разложены, все собирать и уезжать в поисках нового места не хотелось. Решили - мы не кому не мешаем, нам вроде тоже. На том и завалились спать. Всю ночь что–то гремело и лязгало , как будто мимо нас проносятся электрички. Утром окружающая обстановка нас немало удивила, вопреки нашим ожиданиям – никого и ничего – ни электричек , ни людей на велосипедах. Оказалось, что углубляясь ночью в степь, мы очень вовремя остановились. А остановились мы в ста метрах от высокого обрыва – берега широченной в этом месте реки Урал. Даже утром, при ярком солнце заметить это невозможно.
А ночью , с легкостью можно было кувырнуться с обрыва.
Шум и лязганье издавала водокачка, расположенная под обрывом.
Утром собираясь, вспугнули скорпионов, пригревшихся под нашими палатками.
100 км после Уральска до границы ехали по полному отсутствию дороги – фуры сидели на мостах. Нам пришлось ехать по степи параллельно условно называемой «дороге». Мы надеялись, что после границы, в России начнется хорошая дорога. Зря надеялись.И до и после Саратова, вплоть до Тамбова нам пришлось тащиться по ухабам.
Подводя итоги нашего путешествия можно сказать :
1. Это не описать словами . Это надо видеть своими глазами –
очень интересно и потрясающе красиво.
2. Полуостров Мангистау — это не только кладовая природных сокровищ. На его территории сосредоточены уникальные исторические, архитектурные памятники, созданные народными зодчими начиная от каменного века и до наших дней.
3. Казахстан – дружественная нам страна. Казахи приветливый и доброжелательный народ.
P.S.
За всю поездку у нас не было проблем с властями в лице Казахского ГАИ.
Гаишников на дорогах Казахстана очень много. Мы ехали, соблюдая все правила – нам это несложно ,так ездим и в Москве, давно себя к этому приучили. В результате ни разу , никого из нас не остановили даже для проверки документов.
|
